Longtemps, la culture conjointe du blé et du seigle, appelé "méteil", permettait de valoriser des terres de qualité moyenne, trop riches pour le blé et pas assez pour le seigle. Les céréales étaient alors cultivées, battues et écrasées ensemble. 

Aujourd'hui, on optera pour cette recette afin de marier les qualités élastiques du blé et organoleptiques du seigle. Le mélange équilibré (50/50 blé et seigle) de cette recette est donc plus consensuel que la tourte de seigle pur (moins dense, plus moelleux), mais conserve une identité forte de terroir et de rusticité (forte coloration, parfum toasté).

J'avoue avoir un faible pour ce pain, non pas parce que ça colle de partout et que vous finissez vos journées de boulange, comme un enfant face à ses premiers pots de peinture, mais parce qu'il a une esthétique particulière. Il n'est, en effet, pas scarifié comme la plupart des pains. On l'enfourne simplement la tête en bas et c'est sa clé (c'est à dire l'endroit ou en général on colle le pain sur lui-même pour le faire tenir dans sa forme finale) qui va se déchirer aléatoirement sous la pression des gaz qui se dilatent au four.

Chaque miche pourra ainsi être contemplée comme une petites oeuvre de mère nature... non non j'exagère pas du tout...